Terrassement de piscine
Terrasse et bassin se pensent ensemble : niveaux du bord, plage, local technique et réseaux en attente.
Avant le carrelage
Terrassement de terrasse à Puget-sur-Argens
Décaissement calculé à partir du seuil, forme de pente de 1 à 2 %, réservations posées à temps et hérisson compacté par couches.
Avant le carrelage
Terrassement de terrasse à Puget-sur-Argens : le niveau se décide avant tout le reste
Une terrasse ratée est presque toujours une terrasse dont le niveau a été fixé trop tard. Le carreleur ou le poseur de bois arrive avec une épaisseur imposée par son matériau, et il doit composer avec un fond de forme qui ne lui laisse pas la place. Résultat : un seuil de porte-fenêtre noyé, une marche de 8 cm ou de 25 cm au lieu d’une hauteur confortable, une pente inexistante qui retient l’eau contre la façade. Notre travail de terrassement consiste à préparer un support qui intègre dès le départ toutes ces contraintes de cotes.
Le point de départ est toujours le niveau fini souhaité. On part du seuil de la porte-fenêtre, on retire l’épaisseur du revêtement prévu, celle de la colle ou des plots, celle de la dalle ou du lit de pose, celle de la forme drainante, et on obtient la profondeur de décaissement réelle. Cette soustraction est le cœur du métier sur ce type de chantier. Faite à l’envers, en creusant d’abord puis en cherchant à rattraper, elle produit des rattrapages en béton maigre qui fissurent et des marches biscornues.
Nous réalisons ces terrassements à Puget-sur-Argens et dans les communes voisines de la vallée de l’Argens, pour des terrasses accolées à la maison, des plages de piscine, des terrasses de plain-pied sur terrain argileux et des terrasses en légère surplomb sur les parcelles en pente du piémont. Selon le cas, le support final sera une dalle béton, un lit de sable stabilisé, un hérisson compacté ou une simple plateforme réglée destinée à recevoir des plots.
Le climat local dicte deux exigences non négociables. La première est la pente : entre 1 et 2 % dirigés vers l’extérieur, jamais vers la maison, pour que les cinquante millimètres d’un épisode méditerranéen s’évacuent au lieu de stagner. La seconde est le sol : les argiles profondes de la plaine gonflent en hiver et se rétractent pendant la sécheresse d’été, ce qui fait bouger une dalle mal préparée ou insuffisamment désolidarisée de la construction.
2 %Pente maximale de la forme, orientée vers l’extérieur
17 cmHauteur de marche confortable à viser en extérieur
20 cmÉpaisseur courante d’hérisson compacté sous dalle
2 cmGarde à conserver sous le seuil de porte-fenêtre
Les cotes
Seuil de porte-fenêtre, hauteur de marche et forme de pente
Le seuil de la porte-fenêtre est la cote de référence. Le niveau fini de la terrasse doit rester légèrement en dessous, de l’ordre de deux centimètres au minimum, pour que l’eau de ruissellement ne passe jamais par-dessus le rail du menuiserie. Sur les maisons récentes, cette garde est parfois très faible, et il faut alors traiter la jonction avec un caniveau à grille le long de la façade. Nous mesurons cette cote avant de commencer à creuser, et nous la reportons sur des piquets ou un repère fixe pour toute la durée du chantier.
La hauteur de marche se calcule, elle ne s’improvise pas. Quand la terrasse dessert le jardin par une ou deux marches, la règle est de répartir la différence de niveau totale en hauteurs égales, comprises dans une fourchette confortable pour l’extérieur, autour de 15 à 17 cm. Une marche isolée de 25 cm est un piège, deux marches de 8 cm en sont un autre parce qu’elles ne se voient pas. Le terrassement doit donc créer les paliers intermédiaires aux bonnes altitudes, avec le giron suffisant pour poser le pied.
La forme de pente est réglée dans le fond de forme, pas rattrapée dans la colle. Nous donnons la pente au support en respectant 1 à 2 % vers l’extérieur, ou vers un caniveau si la configuration l’impose, et nous vérifions au niveau laser sur plusieurs points plutôt que sur une seule ligne. Une terrasse de 4 m de large avec 1,5 % de pente descend de six centimètres : cette différence doit être prévue au décaissement, sinon elle se traduit par une épaisseur de béton variable et des fissures de retrait.
Étape par étape
Du décaissement à la plateforme prête à recevoir le revêtement
Voici comment nous organisons un chantier de terrassement de terrasse, depuis le relevé des cotes jusqu’à la remise d’un support prêt pour le poseur.
- 1
Relevé des niveaux et calcul du décaissement
Relevé du seuil de porte-fenêtre, du niveau du jardin, du bord de piscine éventuel et du point de rejet des eaux. Nous additionnons les épaisseurs du complexe prévu par le poseur pour déterminer la profondeur exacte à décaisser. C’est aussi le moment où nous listons les réservations à prévoir.
- 2
Décapage de la terre végétale et décaissement
La terre végétale est décapée séparément et mise en tas pour être réemployée dans les massifs plutôt qu’évacuée. Le décaissement descend ensuite jusqu’au bon sol, en purgeant les racines, les gravats enfouis et les poches de terre molle. Sur les parcelles du piémont, la rencontre de roche peut imposer le brise-roche hydraulique.
- 3
Réservations et passages techniques
Avant de fermer le fond de forme, nous posons les fourreaux d’éclairage extérieur, l’alimentation d’un point d’eau, les gaines de commande de volets ou de pompe, et le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Un fourreau oublié sous une terrasse finie se paie par une saignée dans le carrelage.
- 4
Fond de forme, hérisson et compactage
Le fond est dressé à la pente voulue puis compacté. Nous mettons en place un géotextile anticontaminant, puis le tout-venant ou l’hérisson par couches successives, chacune compactée séparément. Un hérisson de 20 cm mis en une seule passe n’est jamais compacté sur toute sa hauteur.
- 5
Contrôle final des altitudes et remise du support
Reprise au laser des points hauts et bas, vérification de la garde sous le seuil, contrôle des hauteurs de marche et de la pente sur toute la surface. Nous remettons une plateforme plane, portante et à la bonne cote, avec un repère de niveau laissé en place pour l’entreprise qui pose le revêtement.
Deux logiques
Plots ou dalle béton : le support change tout le terrassement
La pose sur plots concerne les dalles épaisses, le bois et les lames composites. Elle a un gros avantage : la pente est rattrapée par le réglage des plots, donc la surface finie peut rester parfaitement horizontale tout en laissant l’eau traverser les joints et s’évacuer par le support situé en dessous. Le terrassement doit alors livrer une forme de pente régulière, drainante et propre : géotextile, lit de gravier réglé, parfois dalle béton légèrement pentue. Le vide sous plots doit rester ventilé et le point bas doit conduire quelque part.
La dalle béton reste la référence pour un carrelage collé, une terrasse très sollicitée ou une plage de piscine. Elle exige un hérisson compacté, un film ou un géotextile de séparation, un treillis correctement positionné dans l’épaisseur et des joints de fractionnement. Le terrassement en amont conditionne sa tenue : une dalle coulée sur un fond de forme mou par endroits se fissure au droit des zones faibles, quel que soit son ferraillage.
Entre les deux, le lit de sable stabilisé sur hérisson convient bien aux pavés et aux dalles posées sur sable, avec l’intérêt d’un ensemble perméable et démontable. Nous en discutons avant de creuser, car chacune de ces trois solutions donne une profondeur de décaissement différente. Changer d’avis une fois le fond de forme terminé signifie soit recreuser, soit perdre la garde sous le seuil.
Questions fréquentes
Terrassement de terrasse : les points qui reviennent à chaque chantier
Des réponses précises sur les cotes, les délais et les contraintes de terrain que nous rencontrons dans la basse vallée de l’Argens.
Quelle profondeur faut-il décaisser pour une terrasse ?
Il n’y a pas de profondeur standard : elle se déduit du niveau fini voulu et du complexe prévu. Pour un carrelage collé sur dalle, on additionne l’épaisseur du carreau, de la colle, de la dalle et de l’hérisson compacté, ce qui conduit couramment à un décaissement de plusieurs dizaines de centimètres. Pour une pose sur plots, la profondeur dépend de la hauteur minimale des plots. Nous faisons ce calcul avec vous et avec le poseur avant de creuser.
Vers où doit s’évacuer l’eau d’une terrasse ?
Vers l’extérieur, jamais vers la façade. La forme reçoit 1 à 2 % de pente, orientée vers le jardin, vers un caniveau à grille ou vers un point de collecte relié au réseau d’eaux pluviales. Quand la terrasse est encaissée entre la maison et un mur de soutènement, le caniveau devient obligatoire, avec un exutoire réel et non un simple puits perdu sous-dimensionné dans de l’argile qui infiltre mal.
Quelles réservations prévoir avant de fermer le fond de forme ?
Au minimum : un fourreau pour l’éclairage extérieur, un autre en attente pour un usage futur, l’alimentation d’un point d’eau ou d’une cuisine d’été, les gaines de commande si un volet ou une pergola bioclimatique est envisagé, et l’évacuation des eaux pluviales. Sur une plage de piscine, s’y ajoutent les liaisons vers le local technique. Chaque fourreau est repris sur un plan sommaire et ses extrémités repérées.
Peut-on créer une terrasse sur un terrain en pente ?
Oui, et c’est fréquent sur les parcelles du piémont. Deux approches : soit on équilibre déblai et remblai pour créer une plateforme unique, soit on étage la terrasse en deux niveaux reliés par des marches. La partie en remblai doit être compactée par couches et souvent retenue par un ouvrage. Une terrasse posée sur un remblai récent non compacté s’affaisse toujours du côté du vide, en général au bout d’un ou deux hivers.
Combien de temps dure la phase de terrassement ?
Pour une terrasse de maison individuelle sans difficulté particulière, la phase de terrassement se compte en jours et non en semaines. Ce qui allonge le délai, c’est l’accès difficile pour les engins, la présence de roche nécessitant un brise-roche, le volume de déblais à évacuer et la distance de mise en décharge, ou encore la démolition d’une ancienne dalle. Nous annonçons une durée après la visite, une fois ces paramètres connus.
Faut-il démolir l’ancienne terrasse avant de refaire ?
Souvent oui, surtout si l’ancienne dalle est fissurée, mal pentue ou trop haute par rapport au seuil. Conserver un support dégradé pour couler dessus revient à reporter le problème et fait perdre de la hauteur précieuse. Nous démolissons, nous évacuons les gravats vers une filière adaptée et nous reprenons le fond de forme à la bonne cote. Notre page démolition de mur et dalle détaille cette prestation.
Voir la page
Mur de soutènement
Retenir la terre en limite de terrasse quand le jardin est plus haut ou plus bas que la plateforme.
Démolition mur et dalle
Dépose d’une ancienne terrasse, démolition de dalle et évacuation des gravats avant reprise du fond de forme.
Cette prestation appartient à notre pôle aménagement extérieur, avec le modelage de jardin et la création de restanques qui complètent souvent une terrasse sur terrain en pente.
Votre terrasse commence par les bonnes cotes
Dites-nous le revêtement envisagé et la hauteur de votre seuil, nous calculons le décaissement et la pente avec vous. Téléphone 06 01 24 69 16, e-mail contact@terrassementpugetsurargens.fr.